Datyson T7M: ультрабюджетная чёрно-белая астрономическая фотокамера | mysku

Datyson T7M: ультрабюджетная чёрно-белая астрономическая фотокамера

Перейти в магазин

Прежде всего, запоздало поздравляю всех с недавно наступившим 2018 годом. А год этот нам, любителям астрономии, обещает целый ряд неземных удовольствий, начиная от пары лунных затмений и заканчивая великим противостоянием Марса, какие случаются не чаще, чем раз в 15 лет. Причём некоторым — как, например, мне — недостаточно просто увидеть какое-нибудь замечательное явление своими собственными глазами, им непременно нужно ещё и сделать фото на память, чтобы было, что пересматривать долгими и пасмурными зимними вечерами.

Хотя в моём арсенале уже имелось пять различных фотокамер, я пришёл к выводу, что настало время прибавить к их числу ещё одну, да не простую, а чёрно-белую, и, к тому же, астрономическую. Не так давно я благополучно осуществил этот замысел, и, несмотря на предельную бюджетность приобретения, остался им весьма доволен. Иначе и быть не могло, ибо первые же съёмки принесли положительные результаты, которые и будут продемонстрированы в этом обзоре.

Казалось бы, эпоха чёрно-белой фотографии ушла навсегда, и немногочисленные хипстеры с монохромными «Лейками» лишь подтверждают очевидное. Да и сам я, двадцать лет назад отснявший последнюю плёнку из холодильника и положивший в шкаф свой «Зенит», даже предположить не мог, что двадцать лет спустя вновь вернусь в мир чёрно-белой фотографии. Однако преимущества сенсоров, не отягощённых байеровским фильтром, трудно переоценить, поэтому в конце-концов это случилось: я обзавёлся настоящей чёрно-белой фотокамерой.

Итак, встречайте героя нашего сегодняшнего обзора — астрокамеру начального уровня Datyson T7M, самую дешёвую в своём классе. Что же нам обещает продавец за сумму немногим менее, чем 104 доллара?

Модель сенсора: MT9M034 (CMOS)
Размер сенсора 4.8?3.6мм (1/3")
Эффективное разрешение: 1280?960 пикселей
Изображение: монохромное
Размер пикселя: 3.75?3.75 мкм
Считывание изображения: прогрессивное
Затвор: электронный
Время экспозиции: от 20 микросекунд до 1 минуты
Чувствительность: 2.7 люкс для монохромного источника света с длиной волны 550нм
Программная поддержка: все версии Windows, начиная с Windows 98; MacOS, Linux
Интерфейс подключения к компьютеру: USB 2
Интерфейс подключения к монтировке: ST-4
Форматы сохранения одиночных кадров: BMP, FITS, RAW
Формат сохранения видеороликов: AVI
Разрешение и максимальная частота захвата, кадров в секунду:
1280?960: 35к/с
1280?720: 46к/с
1280?600: 55к/с
1280?400: 80к/с
960?960: 46к/с
1024?768: 54к/с
1024?600: 69к/с
1024?400: 101к/с
800?800: 66к/с
800?640: 82к/с
800?512: 102к/с
800?400: 108к/с
800?320: 158к/с
640?560: 98к/с
640?480: 113к/с
512?440: 123к/с
512?400: 135к/с
480?320: 165к/с
320?240: 215к/с
640?480(биннинг 2?2): 35к/с
Рабочая температура: от -5°C до +60°С
Рабочая влажность (относительная): от 20% до 80%
Потребляемая мощность: менее 0.5Вт

Если посмотреть на разрешение камеры и размер сенсора, может возникнуть резонный вопрос: «100 баксов — за что?!» Скажу прямо и честно: я тоже в недоумении. И даже не от данной конкретной камеры с матрицей, как у мобильника, а от ценообразования на астрономические камеры вообще.

Астрокамеры по внутреннему устройству являются одними из самых простых средств получения изображения. Они представляют собой сенсор с минимальной обвязкой (и, возможно, системой охлаждения), упакованный в компактный корпус, основная функция обвязки — считывать изображение с матрицы и «выплёвывать» его в виде сырого потока в USB-порт. Никакого сжатия, внутрикамерной обработки, и, уж тем более, «творческих фильтров» не предусмотрено в принципе. Всё управление камерой осуществляется извне, с компьютера, а единственная интегрированная функция, претендующая на интеллектуальность — автоматическое гидирование через порт ST-4. Казалось бы, что здесь может стоить так дорого? И, тем не менее, иная астрокамера с матрицей «мыльничного» формата и разрешением в 3-5 мегапикселей по цене может потягаться с «полнокадровой», как сейчас принято выражаться, фотокамерой Sony A7 с 24 мегапикселями, поворотным экраном, видоискателем и прочими радостями жизни!

До недавних пор цены на «настоящие» астрокамеры держались выше 200 евро, однако летом я узнал о существовании камеры Datyson T7, стоившей в два раза дешевле, и стало быть, являвшейся одной из самых дешёвых вообще и самой дешёвой из монохромных камер в частности. Немало поразмыслив на тему «надо ли оно мне?», я всё же пришёл к выводу: пожалуй, надо. А раз так, пора отправляться на Aliexpress в официальный магазин Datyson и заказывать сие изделие. Продавец грозился в честь 11 ноября выставить скидку аж в 22%, так что я решил подождать, из-за чего потерял почти месяц. Как оказалось — зря, поскольку реальная скидка относительно «обычной» цены составила поистине титанические $2, определённо не стоившие четырёхнедельного ожидания. Поэтому на будущее я для себя решил, что «скидки» и «акции», приуроченные к 11 ноября, нехай идут в общеизвестном направлении, но камеру всё же заказал.

Доставка из Гонконга заняла 23 дня с момента заказа; изначально продавец трек-номер не предоставил, хотя и предлагал прислать его через вопросы-ответы на сайте. Но, как только посылка пересекла границы Российской Федерации, я получил письмо от Aliexpress с уведомлением об этом факте и трек-номером, посредством которого можно было наблюдать за движением посылки от таможни до местного почтового отделения.

Посылка оказалась непримечательным серым пластиковым пакетом с одним слоем пузырчатой упаковочной плёнки внутри.

Внутри находилась простая белая картонная коробка размером 198?137?58мм без каких-либо опознавательных знаков, за исключением бумажного ярлыка с надписью «T7M», нанесённой от руки красным маркером.

Первое, что ощущаешь после открытия коробки — ядрёный, валящий с ног «химический» запах. Поэтому, осмотрев и сфотографировав её содержимое, камеру и прилагавшиеся к ней аксессуары я вынул, а коробку с пенополиэтиленовой вкладкой на несколько дней выставил на лоджию проветриваться. Что же было в той коробке?

Прежде всего, собственно камера с установленными на ней ограничительным кольцом и объективом «рыбий глаз» посредственного качества.

Объектив «рыбий глаз» отдельно от камеры

Объектив, как можно разглядеть на фото, состоит из двух половинок. Нижняя, металлическая, вкручивается в корпус камеры, а верхняя, изготовленная из пластика, и являющаяся, собственно, объективом (поскольку все линзы находятся именно в ней) соединяется с нижней посредством резьбы.

Позади глазной линзы объектива приклеен ИК-фильтр, неспособный, однако, полностью заблокировать инфракрасное излучение от обычного телевизионного пульта. Фокусировка осуществляется вкручиванием или выкручиванием объектива; поскольку резьба отштампована на пластике, говорить о какой-либо точности не приходится, а продольный люфт сильно осложняет нехитрый процесс наведения на резкость. Вероятно, предполагалось, что с данным объективом Datyson T7M можно использовать в качестве all-sky камеры для регистрации метеоров, нов реальности этот объектив более пригоден для проверки работоспособности камеры, чем для серьёзного практического применения.

Камера с установленным на ней объективом «рыбий глаз»

Длина корпуса камеры, по результатам измерений штангенциркулем, составляет 49мм, а внешний диаметр основной её части — 31,6±0,1мм, что на 0,175 мм меньше внутреннего диаметра 1,25-дюймового фокусировочного узла. На практике это означает, что данная камера не требует для установки на телескоп каких-либо специальных переходников и вставляется вместо самого обычного 1,25" окуляра.

В качестве страховки от проваливания внутрь телескопа на дальнем конце корпуса камеры присутствует небольшой прилив. Кроме того, на корпус камеры надето ограничительное кольцо, позволяющее регулировать глубину посадки камеры в окулярном узле. Это кольцо, и без того туго посаженное на корпус камеры (внутри металлического кольца спрятан тонкий силиконовый уплотнитель), можно дополнительно зафиксировать тремя красивыми хромированными винтами М4.

Винт М4 из комплекта камеры

Вдоль корпуса камеры нанесена миллиметровая шкала на случай, если понадобится изменить положение ограничительного кольца, а потом восстановить его. Кроме того, на «приливе» возле заднего торцу присутствует угловая разметка (длинные штрихи соответствуют 30 градусам, минимальная цена деления — 3°), однако она практически бесполезна, поскольку «ландшафтное» и «портретное» расположение сенсора на шкале никак не отмечены.

Тем не менее, проблема горизонтального и вертикального расположения кадра вполне разрешима. Украшающая корпус звездообразная фигура, которую я поначалу считал исключительно декоративной, на самом деле маркирует условный «верх». То есть, если вы установите камеру в телескоп «звездой» вверх, в программе захвата изображений вы также получите картинку с такой же ориентацией, как в окуляре телескопа.

Передняя часть камеры имеет внутреннюю резьбу диаметром 30мм. Почему производителем был выбран именно такой диаметр, является ли он стандартом в какой-либо области и где ещё применяется такая резьба, мне неизвестно. Зато очевидно, что переходные колечки из комплекта камеры лучше не терять, поскольку найти им замену будет непросто.

Datyson T7M, вид сзади

На заднем торце камеры располагаются два разъёма, USB Type B – для передачи изображения на компьютер и ST-4 (тот, что похож на широко известный компьютерный сетевой разъём RJ-45) – для подключения к монтировке телескопа и автоматического гидирования. Камера, кстати, укомплектована обоими кабелями, двухметровым USB Type A – Type B с позолоченными разъёмами и ферритовым кольцом помехозащиты, и кабелем автогида ST-4 длиной 1 метр.

Кабель USB Type A – USB Type B

Кабель ST-4

При подключении камеры не так уж сложно перепутать разъёмы, особенно в темноте: я уже не единожды обнаруживал USB-кабель воткнутым в разъём ST-4. Камера от этого, к счастью, не пострадала, но выбор производителем физически «совместимых» разъёмов и расположение их рядом друг с другом трудно назвать удачными. Однако если не ошибиться и всё подключить правильно, на торце камеры загорится красный светодиод. Про то, как работает камера, я расскажу позже, а пока продолжу обозревать содержимое коробки.

В гнезде справа от камеры лежат свинченные вместе UV/IR cut фильтр с внешней резьбой диаметром 30мм и внутренней — 1" с мелким (менее 32 витков на дюйм) шагом и переходник с этой дюймовой резьбы на резьбу 1,25", которая присутствует на любом более-менее приличном окуляре и используется для установки светофильтров.

Фильтр UV/IR cut (сверху) и навинченный на него переходник на резьбу 1,25" (снизу)

UV/IR cut фильтр выглядит как стёклышко с лиловым отливом, оправленное в металлическое колечко. Длина кольца с резьбовой резьбовой частью — 13,5мм, без учёта резьбовой части — 11,5мм. На просвет фильтр, вмонтированный в кольцо, неокрашенный и совершенно прозрачный. Но не стоит обманываться, ультрафиолетовое и инфракрасное излечение он значительно ослабляет, в чём можно убедиться, наведя камеру на обычный ИК-пульт от телевизора и на необычный фонарь, обозревавшийся мною ранее.

Камера, как я уже говорил, чёрно-белая, однако, при большом желании, получить с неё цветные снимки всё же можно. Для этого потребуется лишь снять один и тот же объект через красный, синий и зелёный светофильтр, после чего совместить все три окрашенные картинки. В начале прошлого века именно так снимал цветное изображение на чёрно-белые фотопластинки Прокудин-Горский. Сейчас в таких ухищрениях нет нужды; три отдельных цветовых канала специализированные программы выровняют, совместят и преобразуют в полноцветное изображение за считанные секунды. Также в астрономической фотографии часто используется съёмка через фильтры со специфической полосой пропускания, соответствующей спектру свечения того или иного химического элемента. А сравнительно недавно появились и фильтры, позволяющие «погасить» засветку от уличных фонарей или уменьшить фиолетовый хроматизм, характерный для недорогих рефракторов.

Для установки фильтров и предназначено самое длинное кольцо. Одной стороной оно вкручивается в UV/IR-фильтр, а с другой его стороны нарезана внутренняя резьба диаметром 1,25". Эта резьба предназначена для установки цветных светофильтров, если таковые имеются. Кольцо довольно длинное, 23мм вместе с резьбовой частью; покрытая наружной резьбой часть выступает из него на 2,8мм.

В соседнем отсеке лежит колечко потоньше, его длина 8,3мм, из которых 3 мм приходятся на выступающую часть с внешней резьбой. Внутренняя резьба — 1-32UN 2A, то есть диаметром 1 дюйм и с шагом 32 витка на дюйм. В мире фото и видео резьбовое соединение с такими характеристиками используется в стандартах крепления объективов C-mount и CS-mount, причём первый отличается от второго только тем, что его рабочий отрезок на 5 миллиметров длиннее. Эти стандарты некогда широко использовались в кинокамерах под 8- и 16-миллиметровую плёнку, а в настоящее время применяются в охранных камерах, системах машинного зрения и прочих технических областях. В общем, это кольцо является переходником, позволяющим устанавливать объективы стандарта CS-mount на эту камеру.

Переходник для установки объективов с CS-mount и C-mount

У меня в хозяйстве имеется объектив Fujian 35/1,7 с креплением стандарта C-mount, поэтому я просто не мог не попробовать установить его на астрокамеру и не посмотреть, что из этого выйдет. Чтобы согласовать рабочие отрезки камеры и объектива пришлось воспользоваться 5-миллиметровым удлинительным колечком, до того момента пролежавшим без дела более пяти лет в коробке от объектива. В результате получилась вот такая конструкция:

Объектив Fujian 35/1,7 (C-mount) на камере Datyson T7M

Для мизерной матрицы астрокамеры объектив с фокусным расстоянием 35 миллиметров является супертелевиком, аналогичным объективу с F=233мм для 135-го плёночного формата. Правда, на открытых диафрагмах качество изображения получается совсем не супер, но если поджать диафрагму до традиционных «телеобъективных» значений 4 и более, результат существенно улучшается. Если, конечно, получится сфокусировать объектив, а сделать это, одной рукой придерживая объектив, другой — вращая кольцо наводки на резкость, и глядя при этом в ноутбук, не так-то просто.

Кадр с объектива Fujian 35/1,7 без обработки. Диафрагма приблизительно равна 4.

Оригинал снимка (2,47Mb)

И, наконец, последнее, самое тонкое из колец, поставляемых с камерой.

Его толщина — 5,4мм, с одной его стороны присутствует наружная резьба, позволяющая вкрутить кольцо в корпус камеры, с другой — внутренняя резьба 28 миллиметров, а между ними перегородка с гладким отверстием диаметром 20 миллиметров. В целом это кольцо похоже на внешнюю диафрагму, однако для чего конкретно оно предназначено, мне неизвестно.

Иной читатель, запутавшись во всех этих бесконечных диаметрах и шагах, воскликнет: «Зачем весь этот зоопарк резьб?! Неужели нельзя было сделать проще?» Вот и я тоже не понимаю, что мешало производителю нарезать в корпусе обычную «окулярную» резьбу 1,25 дюйма, совместимую с сотнями уже существующих аксессуаров, и под неё подгонять все прочие фильтры и переходники. Однако как сделано — так сделано, а владельцу камеры остаётся лишь беречь все эти колечки, как зеницу ока, потому как в случае их утери найти аналоги вряд ли будет просто.

На этом рассказ об аппаратной части можно считать законченным, так что настало время перейти к программному обеспечению. Начнём с того, что нельзя вот так просто взять, подключить камеру к разъёму USB и получать с неё изображение — ни Windows 8.1, ни Windows 10 её не опознают. Однако в коробке с камерой присутствовал также миниатюрный компакт-диск без единой надписи на оборотной стороне.

Судя по информации из интернета, на нём содержатся необходимые драйвера, программа для захвата изображений SharpCap доисторической версии и руководство пользователя на китайском и английском языке. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, ибо в моём доме с некоторых пор не осталось ни одного устройства, способного прочесть компакт-диск.

Тем не менее, это совершенно не является проблемой. По информации из всё того же интернета, камера Datyson T7M и её цветная сестра Datyson T7C с программной точки зрения полностью аналогичны широко известной камере ZWO ASI120MM, в 2014 году завоевавшей звание «Продукт года» по версии журнала «Sky & Telescope». Поэтому смело качаем c http://astronomy-imaging-camera.com/software/ последнюю версию драйвера для ASI120MM, устанавливаем его — и камера благополучно опознаётся. На том же сайте можно найти драйвера камеры для интерфейсов DirectShow, TWAIN и ASCOM, а также ссылки на сайты стороннего ПО, которое может потребоваться владельцам астрокамеры.

Интерфейсы DirectShow и TWAIN, если установить соответствующие драйвера, позволяют получать изображение с Datyson T7M как с обычной веб-камеры или сканера, используя для этого привычное программное обеспечение. Если вы хотите организовать трансляцию живой картинки со своего телескопа в сеть или превратить Datyson T7M в безумно дорогую монохромно-хипстерскую web-камеру, использование традиционных программных интерфейсов будет удачным решением. Однако если применять камеру по назначению, то есть для солнечно-лунно-планетной съёмки, для точной установки полярной оси или как камеру-гид, практичнее использовать программное обеспечение, специально разработанное для этих целей.

Из бесплатного астрономического ПО для захвата изображения с камеры и сопутствующих операций наибольшей популярностью сейчас пользуются FireCapture и SharpCap, и обе они успешно работают с Datyson T7M. Я опробовал обе эти программы и предпочёл вторую за меньшую «тяжеловесность» (FireCapture написан на Java со всеми вытекающими из этого последствиями) и более гибкие настройки захвата изображения.

Интерфейс SharpCap 3.0

Что мы видим на этом скриншоте? О, там много всего интересного, и если подробно разбираться с каждым пунктом, обзор непозволительно затянется. Однако даже с первого взгляда нетрудно заметить, что в настройках камеры отсутствует такой привычный параметр, как чувствительность в единицах ISO, а выдержка указывается явным образом в миллисекундах (или секундах в режиме длительных выдержек). Вместо ISO в астрокамерах традиционно используется параметр «Gain», то есть «усиление». Экспериментальным путём я установил, что для данной камеры gain 0 соответствует чувствительности ISO 100 плюс-минус лапоть, но, в общем, пытаться соотнести привычные фотографические единицы со значениями усиления – занятие малоперспективное, проще посмотреть графики шума, чувствительности и динамического диапазона с вышеупомянутой страничке в интернете.

На практике при gain 40 и выше в кадре появляется заметный цифровой шум, а если поднять gain до 60, камера начинает «полосить», как заправский Кэнон:

Пример бандинга. Gain 100, выдержка 0,000064с, для демонстрации эффекта яркость принудительно повышена в Photoshop.

Если поднять gain до 100 и увеличить выдержку до 100 миллисекунд, в дополнение к цифровому шуму и вертикальным полосам мы получим целую россыпь «горячих» пикселей.

«Горячие» пиксели. Gain 100, выдержка 0,1 секунды.

Из вышеприведённых фото следует вполне очевидный вывод: если Datyson T7M используется для астрофотографии, не стоит поднимать gain выше 30 без крайней необходимости. Если же камера нужна для гидирования через компьютер, ни полосы, ни цифровой шум, ни «горячие» пиксели проблемы не представляют, поскольку современное гидирующее ПО давно научилось со всем этим справляться.

Раскрыв панель «Capture format and area», мы найдём настройки размеров кадра и глубины цвета. Вариантов глубины цвета всего два: 8 бит на пиксель и 16 бит на пиксель. Разумеется, о реальной глубине цвета в 16 бит и речи быть не может, согласно спецификации, АПЦ в камере 12-битный. Кроме того, удвоение глубины цвета вдвое увеличивает поток видеоданных, и, если камера работает близко к пределу пропускной способности USB-порта, это приведёт к падению частоты кадров. С другой стороны, при низких значениях gain дополнительные биты глубины цвета создают запас для постобработки и позволяют получить более качественное изображение.

Кстати, о частоте кадров: документация обещает нам 35 кадров максимального разрешения в секунду. Возможно, если включить камеру в эталонный USB 2.0 из Палаты мер и весов, она и выдаст обещанное, но мои результаты оказались скромнее. Даже включив все возможные оптимизации (отказ от использования DirectShow в пользу SharpCap pipeline, глубина цвета 8 бит, High speed mode в On и Turbo USB в Auto), на старом ноутбуке с USB 2.0 я получил лишь 23,5-24 кадра в секунду, а на более современном компьютере с USB 3.1 — 27,5 FPS. При этом переключение глубины цвета на 16 бит снижало количество кадров в секунду почти в два раза. Соответственно, съёмка восьмибитной серии в 5 тысяч полных кадров занимала у меня немногим менее четырёх минут (что, впрочем, немного по сравнению со временем последующей обработки такой серии).

Если снимаемый объект занимает лишь небольшую часть кадра (такое часто бывает, к примеру, при съёмке планет через небольшие телескопы), можно поднять FPS, пожертвовав незначимыми частями кадра. Выполнить операцию кадрирования можно прямо внутри камеры, выставив желаемый размер кадра в том же SharpCap на панели «Capture format and area». В результате каждый одиночный кадр будет иметь меньший объём, а, стало быть, при той же пропускной способности можно будет, во-первых, отснять и передать на компьютер за секунду большее количество кадров, а во-вторых, при том же количестве кадров уменьшить размер результирующего видеоролика и время его последующей обработки.

На этом теоретическую часть я закончу и перейду к практике использования камеры. А практика такова, что, пока я разбирался в теории и экспериментировал, на сенсор камеры успело сесть некоторое количество пылинок, не поддававшихся фотографической груше. Поскольку матрица у камеры небольшая, каждая пылинка на экране ноутбука выглядела как крупное тёмное пятно. Пришлось взять ватную палочку, пинцетом вытянуть из неё «хвостик», обдуть его из груши и аккуратно счистить этим «хвостиком» севшие пылинки. С четвёртого раза мне удалось достичь необходимой чистоты, но на следующий день процедуру пришлось повторять. С тех пор я взял за правило не снимать с камеры UV/IR-cut фильтр, кроме своей основной функции отлично предохраняющий матрицу от запыления.

Осенне-зимний сезон 2017 года для любительской астрономии выдался крайне неудачным, ясные дни в ноябре и декабре можно было пересчитать по пальцам одной руки. По этой причине камере большую часть времени пришлось скучать в коробке. Опробовать камеру удалось лишь 9 декабря, когда небо неожиданно прояснилось, уличная температура была не ниже -10°C, а Луна находилась в последней четверти и после полуночи восходила в восточной части неба. Ей и суждено было стать первой жертвой моих астрофотографических изысканий.

Datyson T7M на своём месте

Установив камеру на телескоп и открыв лоджию, я выждал полчаса, чтобы избавиться хотя бы от части тепловых потоков — Луну в окуляре «полоскало» по-страшному. Поставив камеру и сфокусировав её при помощи «маски Бахтинова», я посмотрел на экран ноутбука. На телескопе с фокусным расстоянием 480 миллиметров половинка Луны занимала почти весь кадр. После получасовой термостабилизации картинка в телескопе улучшилась, но от идеала всё равно была страшно далека; на ноутбук камера передавала изображение примерно такого качества:

Одиночный кадр с камеры

Казалось бы, о каком результате может идти речь, когда в главном фокусе телескопа виден такой ужас? И тем не менее, я отснял пару общего плана Луны серий по 5 тысяч кадров каждая, выставив экспозицию 0,005 секунды, gain 0 и глубину цвета 8 бит. Половинка Луны при этом занимала почти весь кадр, и, если бы не автоматизированная монтировка, удержание Луны в поле зрения камеры было бы утомительным.

Однако Луна размером 1200 пикселей по длинной стороне — это не совсем то, о чём я мечтал, теоретический предел для данного телескопа позволял большее. Поэтому, отсняв несколько темновых кадров и flat’ов для последующей калибровки, я установил на телескоп апохроматическую линзу Барлоу кратностью 2,25, намереваясь отснять Луну по частям и потом собрать панорамное изображение. Поскольку светосила оптической системы уменьшилась в те же 2,25 раза, чтобы сохранить выдержку неизменной, значение gain пришлось поднять до 30. Однако, к тому моменту, когда я отснял четыре серии, с запада наползли облака, и съёмки пришлось прекратить. USB-кабель камеры за это время успел задубеть и почти утратил гибкость.

Назавтра я засел за обработку снимков. Зарядив лучший из снятых роликов в программу AviStack2, я в течение двух с лишним часов наблюдал, как программа сортирует кадры по качеству, ищет среди них лучшие и, кусочек за кусочком, собирает изображение половинки лунного диска. Результатом наших с компьютером совместных трудов стало вот это фото:

Результат сложения 30% лучших кадров из 5000 и последующей постобработки

Оригинал снимка

Как видите, полученная картинка очень сильно отличается в лучшую сторону от одиночного «сырого» кадра. Правда, у меня в активе есть снимки и с более высокой детализацией, однако сняты они были в более благоприятный в плане атмосферных условий весенний сезон.

Четыре кусочка неоконченной панорамы тоже пошли в дело: я не поленился их обработать и склеить из интереса, что же там всё-таки получилось. А получилось вполне прилично, сложением снимков и постобработкой удалось «вытянуть» контрастные детали лунной поверхности размером около 4 километров (при теоретическом пределе 3,2 км).

Панорама участка Луны из четырёх кадров (сложение 30% лучших снимков из 5000 с последующей постобработкой)

Оригинал снимка

При этом, я уверен, качество картинки можно ещё поднять, просто пересняв всё это при более удачной погоде, а детализацию увеличить, использовав более крупный телескоп. Но, в любом случае, камера отработала достойно и позволила получить вполне приличный результат с минимальными трудозатратами.

Исходя из всего вышесказанного, я безусловно рекомендую астрокамеру Datyson T7M начинающим любителям лунной, солнечной и планетной астрофотографии, морально не готовым к приобретению более дорогостоящего узкоспециализированного оборудования, но не желающим мириться с ограничениями традиционной фототехники, мало приспособленной для данного жанра. Если же характеристики данной камеры со временем перестанут устраивать владельца или его астрофотографические приоритеты сместятся в область съёмки объектов дальнего космоса, камера вполне может пригодиться в качестве гидирующей при фотографировании галактик, туманностей и прочих слабых объектов.

«ЗА»:

  • Цена (на данный момент это самая дешёвая из полноценных астрономических камер)
  • Комплектация покрывает большую часть потребностей начинающего астрофотографа
  • Хорошее качество изображения на низких уровнях gain

«ПРОТИВ»:

  • Чрезмерное разнообразие резьб на аксессуарах
  • Комплектный объектив типа «рыбий глаз» трудно использовать для чего-нибудь полезного
  • Цифровой шум на высоких значениях gain ограничивает возможности съёмки объектов дальнего космоса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх