Архив рубрики: Сделай сам

Светодиодная панель 18Вт на SMD LED 5730 для тех кто любит паяльники

И снова о китайской LED-панели светильнике. Был обзор похожих панелей, но мой обзор будет очень технический – разберем драйвер, допаяем, допилим, замерим пульсации, сравним с другими лампами и т.п. Это НЕ п. 18, кому интересно паять/ковырять и смотреть на кучу фоток – заходим.

Собственно, заинтересовала меня эта панель по параметру цена/число_диодов. Прочие конкуренты при схожей цене (без учета всяких акций) насчитывали гораздо меньшее число диодов на панели. Я повелся и заказал парочку этих светильников в расчете на что всегда найдется куда их впихнуть. На то что придется эти панели изрядно рукоделить я был настроен заранее.
Посмотрим что приехало:

Сама панель, заявлена как 18Вт

Драйвер.

На панели распаяны светодиоды 5730 в количестве 72 штуки, 36 теплых и 36 холодных. В идеале эта панель может давать до 36 ватт – по 0,5 вт на каждый диод. Это весьма много! Но, как известно, это только если 5730 настоящие, а не китайская мелочь размещенная в корпусе 5730. В данном случае это именно китайская мелочь – кристаллы в корпусах настолько крохотные, что их почти не видно под люминофором. Очень сомневаюсь что они способны отдавать 0,5 Вт. Диоды объединены по схеме 2x(2p18s), т.е. 2 группы по 18 последовательных пар диодов, в каждой паре диоды соединены параллельно. К панели еще вернемся, а пока драйвер.
Надписи на крышке весьма противоречивые. В верхней строке указано 25x1w, что дает 25 Вт, а ниже указано 120 В 300 мА, что дает 40 Вт! В китайские сказки про 40 Вт я не верю, кроме того панель изначально заявлена как 18 Вт. От драйвера к панели идет хвостик с 3мя проводами – судя по всему, группа теплых и холодных диодов включается отдельно. Включаю панель – так и есть, сначала загораются холодные диоды, при быстром включении-выключении – теплые, при третьем включении все диоды сразу. Причем яркость свечения при этом изменяется не сильно, что весьма странно. Цвет холодных диодов слишком синюшный, теплые светят вполне приятно, все сразу – все еще холодный белый, но уже не противно синюшный. Зачем была нужна такая схема включения – не очень понятно, сделали бы чтобы сначала загорались все диоды, а следующими циклами отдельные группы для любителей.

Посмотрим на драйвер поближе:

Еще драйвер

Драйвер построен на базе микросхемы S1533 от некоей китайской конторы sdsemi
Нормального даташита я на сайте не нашел. Есть лишь базовая схема обвязки.

Ну что можно сказать про этот драйвер:

  • гальванической развязки нет!
  • предохранителя нет!
  • помехоподавляющего фильтра нет!

Первые два пункта это очень плохо. На диоды панели подается напрямую напряжение сети! Причем, судя по схеме, «плюс» подается напрямую, а в «минусе» стоит дроссель и контроллер драйвера. Трогать руками эту панель, когда она подключена к сети, нельзя категорически! Даже если панель выключена выключателем есть риск попасть под напряжение — один шанс из двух что выключатель будет разрывать ноль, а фаза придет на панель через входной диод. Усугубляет все отсутствие предохранителя. Вообще на плате от одного из вводов идет тонкая змейка дорожки до диодов, эта дорожка и делает вид что она «предохранитель». Но второй ввод (как раз тот, который идет от «плюса» выпрямителя напрямую на панель) лишен даже такой защиты! И если проводка не защищена УЗО есть риск незащищенного КЗ через панель светильника на землю. В помещения типа ванных и пр. мокрых зон я бы его ставить не рискнул.
В общем, в плане электробезопасности драйвер та еще штучка. Я предупредил!

Ну а что из плюсов?
+ входные и выходные конденсаторы есть, входной — 400 В 6,8 мкФ, выходной 250 В 4,7 мкФ
+ есть какой-то контроллер и два тиристора которыми он управляет для переключения двух групп диодов – А и B
+ суда по спецификации на микросхему драйвера она действительно рассчитана на мощность 36Вт при токе 280 мА.
Больше плюсов нет :)
Две группы светодиодов подключены к драйверу тока параллельно. Теперь понятно почему светит светильник примерно одинаково ярко в любых режимах – один и тот же ток течет либо по одной группе диодов либо по обоим сразу. Соответственно когда горит только одна группа теплого или холодного света токовая нагрузка на диоды вдвое больше чем когда они горят все сразу.
Для наглядности я накидал схемку подключения панели к драйверу:

D1, D2 это условные две группы светодиодов на панели.
D1 – холодная А, D2 – теплая В.
TR1, TR2 – управляющие тиристоры.
U1, U2 – сигналы управления от контроллера.

Первичные замеры показали, что при всех включенных диодах драйвер выдает ~55 вольт при токе 200 мА. Т.е. мощность светильника всего около 11 Вт., явно не дотягивает до заявленных 18 Вт. Однако светит он довольно ярко и практически не греется.

Ну а теперь самое время что-нибудь запаять!
Перво-наперво убираем все эти моргалки с разными режимами. Делается это проще простого – нужно замкнуть аноды обоих тиристоров, тогда какой бы режим не был включен, ток будет течь по обеим группам диодов.
Сделать можно либо на плате драйвера, либо скруткой двух крайних проводов на разъеме, кому как быстрее.

Но это настолько просто что даже не интересно. А интересно другое – если каждая группа светодиодов выдерживает номинальный ток сама по себе, то нельзя ли соединить обе группы последовательно и увеличить яркость (мощность) светильника вдвое? По спеке на чип драйвера его номинал 120V / 280mA, а у нас он работает как 55/200, а значит, он вполне способен держать две последовательные цепочки. Общее напряжение 36ти пар диодов как раз и будет в районе 110-120 вольт.
Сделать это можно перерезав дорожку на плате от плюса первого теплого диода у разъема, а затем отпаять белый провод от платы драйвера и завернуть его на плюс первого холодного диода (после разреза).

Однако не все так просто, после включения панель только жалобно мигала, но не работала. Это говорит о том, что срабатывает защита от превышения напряжения в драйвере. Позамыкав поочереди лишние диодики цепи «B», я нашел, что не хватает около 15 В напряжения для 5ти пар диодов, хотя до предела в 120 в еще далеко. Смотрим на схемку микрухи драйвера а там одни иероглифы, а там есть некий резистор Rovp. Вот он то нам и нужен! Находится он на плате под входным конденсатором и имеет номинал 150 кОм.

Вот только даташита нет и не понятно нужно его увеличивать или уменьшать и насколько для того чтобы поднять ограничение напряжения? Я подумал что лучше его увеличивать, потому что если там внутри стоит банальный делитель, то ограничение еще больше вырастет и я смогу хоть примерно понять на какое напряжение количественно это повлияет. Я впаял вместо R2 резюк на 170к и угадал, лампа так и не заработала, но на этот раз что бы ее оживить мне пришлось закоротить уже больше десятка лишних диодиков. Короче вместо родного резистора на 150к я поставил резистор на 120 кОм и лампочка заработала.
Две группы A и B, включенные последовательно, работали при 120 вольтах и 200 мА, что давало уже около 24 Вт мощности! Уже гораздо веселее. Я погонял светильник пару часов на предмет нагрева и выяснил что не особо то он и греется. Даже на 24х ваттах его вполне можно эксплуатировать как есть.

Цепи я в результате подключил по следующей схеме


Первый тиристор я вообще отключил, а среднюю точку между группами А и В я завел на второй тиристор. При включении на светильнике включались все диоды и давали яркий свет. А переключение закорачивало группу холодных диодов и светильник переключался в половину мощности на одну группу из теплых диодов. Ток при этом через диоды тек ровно такой же как и в оригинальном светильнике в 1м и 2м режиме.

Вот такими минимальными вмешательствами можно значительно увеличить яркость этого светильника. Тут можно было бы и сворачиваться, но затем я подумал, а на сколько вообще рассчитаны эти китайские 5730? Не много ли для них по 100 мА на диод? Может соединить их все параллельно как и было? Но после того как выяснилось что драйвер вполне способен отдавать гораздо большие параметры чем исходные 11 Вт уже не хотелось терять это преимущество. Порывшись в загашнике, я нашел широко известные китайские CoB сборки якобы на 10Вт (30 В, 300 мА), в которых кристаллы соединены последовательно. Два последовательно включенных таких коба как раз заменяли одну группу из 18ти диодов исходной панельки. А не прокачать ли панель дополнительными источниками света на этих сборках? Я взял полоску алюминия, отрезал от нее четыре кусочка, приклеил их на заднюю сторону панели с помощью термопасты и акрилового герметика, а потом на эти полоски с помощью той же пасты и герметика приклеил 4 коба – 2 теплых и 2 холодных. Получилось вот так:

Почему 4 коб-сборки, когда нужно было всего две? Я решил сделать скидку на то что эти сборки такие же паршивые как и смд диоды и особо их не нагружать, кроме того решался вопрос с отводом тепла по полоскам алюминия на на панель. Осталось решить как скоммутировать получившиеся три группы диодов. У драйвера есть 3 режима и мне вот приспичило что бы все их использовать для переключения мощности. Казалось бы – 3 группы и 3 режима, но заковырка в том что три режима драйвера это не 3 отдельных управляющих вывода а логический набор 3х состояний на двух выводах. Вопрос на засыпку – как на тиристорах реализовать работу логического элемента «И»?
Изрядно почесав репу, я набросал вот такую схемку:

D1, D2 – уже знакомые группы из холодных и теплых диодов на плате.
D3, D4 – две пары, установленных мною кобов

Схемка должна работать следующим образом:
В первом режиме TR1 открыт, TR2 закрыт, через тиристоры ток не течет. От vcc ток последовательно протекает через кобы и все группы диодов на панели — светильник светит на максимуме.
Во втором режиме TR1 закрывается, TR2 открывается и замыкает через себя две параллельные группы smd-диодов на панели, горят только кобы – светильник светит на половине мощности.
В третьем режиме оба тиристора открыты и закорачивают пару кобов и смдшки, горят только два коб модуля из четырех – светильник светит в четверть мощности (режим ночничка или фонового света).
Маленький минус – пришлось тащить от драйвера на панель еще один провод и ставить для этого разъем.

Коммутация получилась немного страшненькой.

Подключаем драйвер – работает! Все режимы переключаются. Иногда, правда, то ли контроллер толи тиристоры подглюкивает и при включении загорается самый тусклый режим. Случается это не часто и я не стал разбираться почему.

Тесты на прогрев показали что жить вполне можно, икеевские светодиодные лампочки-груши вообще без внешнего радиатора греются гораздо сильнее. А вот драйвер выявил свое слабое место – дроссель. Грелся он довольно сильно, что не удивительно при его размерах. Кроме того, у меня вызывал сомнение входной конденсатор – хватит ли его емкости для сглаживания возросшей нагрузки. Снова порывшись в загашнике, я нашел конденсатор на 33 мкФ от какого-то сдохшего БП, по габаритам он вполне подходил – пойдет на замену. А вот что делать с дросселем? Если приглядеться к плате, то там под дроссель оставлено дополнительное место и есть еще пара дырок. Видимо, допускается установка еще какого-то похожего дросселя чуть больших габаритов. Вы не поверите, но, снова покопавшись в загашнике, я нашел дохлую КЛЛ лампу osram, внутри которой, по виду, стоял как раз такой дроссель! Лично я в совпадения не верю, но они случаются независимо от того веришь в них или нет :)

Вот она эта КЛЛка

Я выпаял дроссель из дохлой КЛЛки и впихнул его в драйвер – встал он идеально, точно под оставленные дырки! Не выкидывайте КЛЛки, в них много полезного – дроссели, высоковольные конденсаторы, ферритовые колечки и пр. пр. :)

Вот они – два драйвера, один оригинальный, другой с замененным конденсатором и дросселем.

Плохие фото

(прошу прощения за качество, мобила дрогнула, а заметил уже подзно).

Не скажу что новый дроссель перестал греется совсем (на вид они намотаны проводом одинаковой толщины), но хоть за счет габаритов будет некий запас. Я планирую второй драйвер тоже переделывать, и на нем поднять ток до 250-270 мА, там уже надо будет ставить более мощный дроссель и на родное место он точно не влезет. Дроссель я уже нашел — тоже от дохлой КЛЛ на 26Вт.

Забегая вперед, расскажу еще о том, что уже после завершения всех работ, я умудрился спалить выходной сглаживающий конденсатор. Случайно включил драйвер без нагрузки и выходной конденсатор, издав протяжный зловонный «п-ф-ф-ф», раздулся и приказал долго жить. Не знаю, что это было – результат моего вмешательства в ограничивающий резистор или просто такой косяк работы драйвера. Чтобы так быстро спалить конденсатор на 250 вольт, на него нужно подать полное напряжение сети с выпрямителя. Так зачем тогда там стоит ограничивающий резистор если он не особо то и защищает на холостом ходу? Проверять эти теории на втором блоке я не стал, а вместо вздутого конденсатора впаял тот самый на 400 вольт, который ранее снял с входа драйвера. Опять же будет плюсом к фильтрации пульсаций на повышенной мощности.
Кстати, это еще раз подтверждает что этот драйвер может быть опасен! Осторожность при работе с сетевым напряжением должна быть приоритетом!!!

Для более качественного охлаждения в крышке коробочки от драйвера я насверлил дырки, на которые поскупились китайцы.

Не шапка, а одна вентиляция

Осталось оснастить драйвер предохранителем и пристроить фильтр от помех. Ни под фильтр, ни под предохранитель места на плате нет, поэтому пришлось делать все навесом. От того же дохлого питальника я взял дифф-трансформатор, X-конденсатор и предохранитель. Кондерчик попался небольшой, но зато это был настоящий X-cap. А предохранитель наоборот великоват – на 2А. Для этого драйвера вполне подошел бы и на 1А, но я такого не нашел. Пришлось ставить что есть.

Получилось как-то так:


Ну и приведу еще упрощенную схемку драйвера, на которой отмечены те детали которые я добавил или поменял в результате.

Казалось бы всё! Можно вешать светильник и фоткать результаты? Но наверняка кто-нибудь спросит – «ну и думаешь с таким драйвером и диодами будет нормальный свет? Цветопередача никакая – пульсации дикие, хлам…». Соглашусь, но лишь отчасти. Цветопередачу замерить мне нечем, могу полагаться только на субъективные оценки и на легенды о китайских диодах. В любом случае, думаю что цветопередача у него будет не хуже тех же дешевых китайских ККЛок с их рваным спектром. ЛН тут, конечно, вне конкуренции, но разговор сейчас не об этом.

А вот про пульсации мне и самому хотелось бы знать, что же реально выдает этот изрядно запиленый драйвер с перегруженным дросселем? Спец. оборудования для замеров у меня нет, но зато есть осциллограф, так что буду замерять на коленках.

Открыаем ГОСТ Р 54945-2012, приложение Г. Там есть блок-схема стенда для измерения пульсаций света при помощи осциллографа:

а главное формула расчета

Где Eмин, Емакс – минимальные и максимальные амплитудные значения по осциллограмме.
Eср – интегральное среднее за период

Попробуем что получится. Я взял первый попавшийся в руки фотодиод без опознавательных знаков, зашунтировал его резистором на 1к, подключил к осциллографу и стал тыкать в светильник.

Вот он этот эталонный прибор:

А выдал он мне вот такую бредятину:

На интервале 2 мс ничего толком не видно, есть только постоянная составляющая, которая менялась в зависимости от расстояния от фотодиода до лампы. Каких либо значимых пульсаций я не обнаружил.
При большем разрешении на интервале 20 мкс вылезли какие-то очень короткие ВЧ всплески, и небольшой периодический шум неправильной формы. Не очень понятно это фоновый шум или реальные показания.

Осциллограмма, 20 мкс

Вот для сравнения в том же масштабе фоновый шум в темноте.

Ну не может же быть чтобы уровень пульсаций этого хлама был менее 3%? Ничего толком не намеряв, кроме малопонятных всплесков и шумов, я даже расстроился. Видать стенд мой очень далек от реальных результатов. И тут я подумал – стоп, стенд то кто калибровать будет, а?! Калибровать мне его особо было нечем, нужен был просто импульсный источник света с заранее известными характеристиками. И у меня такой источник был – замечательный светодиодный фонарик Convoy S3 из старого обзора
Там стоит драйвер с ШИМ, который я сам когда-то тестировал! Я взял фонарик и посветил на фотодиод – вуаля, осцилл выдал мне вот такую картинку:

Какая красота – импульсы частотой 16кГц и скважностью 10%. Видно, что фоновый шум в нуле довольно незначительный, в общем вполне пойдет для оценки чувствительности.
Считаем пульсации по ГОСТовой формуле и получаем коэффициент пульсаций 500%. (Почему 500% подробнее хорошо написано тут). Но частота в 16кГц не считается за вредные пульсации, она слишком высокая и не воспринимается человеком. В СНиПе во внимание берутся лишь частоты до 300 Гц. Я начал искать еще какую-нибудь лампочку для замеров. Вспомнил, что при съемке на мобильник хорошо были заметны пульсации от икеевской лампочки на кухне.

Беру лампочку – тыкаю в нее фотодиодом и получаю вот что:

Почти чистый синус на 100 Гц. Минимум составляет 60% от максимума. Подставляем в формулу и считаем: (100 – 60)/2×80 * 100% = 25% Хнык… 25% — а икея то по пульсациям СНиП не держит, хотя лампочка считается довольно неплохая.
Что интересно эту же лампочку тестировали на ламп-тесте и намеряли на ней пульсации в 29%. У меня получилось немного меньше, но результат близкий и для оценки более чем достаточный.

Да, но на ней пульсации хорошо видны, а на обзорном светильнике ерунда какая-то. Идем дальше в поиске пульсаций. Следующей испытуемой была случайно купленная где-то простенькая LED-груша “онлайт” на 6Вт. Она дает холодный белый свет, довольно яркая, но особых иллюзий я о ней не питал, ибо была она очень дешевая и простенькая на вид. Я ее расковырял ради интереса и нашел внутри драйвер по схеме очень похожий на обозревамый – на дросселе без гальванической развязки.

Вот она, эта лампочка.

А вот что выдает на ней мой импровизированный тестер пульсаций.

На разрешении 2 мс видно что низкочастотные пульсации модулируются гораздо более высокочастотным сигналом.

Посмотрим что это за колебания:

Ага, вот они, проявились на частоте в 53 кГц в форме пилы. Даже не знаю как правильно рассчитать коэффициент в данном случае, 53 кГц слишком высокая частота что бы ее учитывать. Да и амплитуда колебаний даже меньше чем в случае с икеевской лампой – падение примерно 70% от максимума. Ну пусть будет (280-200)/2х240 = 16% на частоте 53 кГц. Очень и очень неплохой результат для этой дешевой лампочки. При случае прикуплю еще пару таких. Но тенденция уже становится интересной, возможно вырисовываются скрытые положительные моменты этих драйверов без гальванической развязки — способность работать в широком диапазоне выходных напряжений и низкие пульсации во вредном диапазоне частот.

Но мне все не давал покоя результат теста собственно панели. На двух других лампочках я нашел пульсации и на низкой и на высокой частоте, их форму ясно видно. Почему тогда толком ничего не видно на светодиодах панели? Если результат по пульсациям у этой панели и драйвера настолько хорош, что на голову превосходит другие лампочки, то это нужно как-то подтвердить. Должен быть источник со схожими параметрами. Я перекопал все светодиодные источники света, какие были у меня в наличии и нашел то что искал! Другую лампу, выдающую схожие результаты на осциллографе!

Знакомьтесь, светодиодная лампочка от отечественного производителя – Оптолюкс-E27 компании Оптоган.

Производитель заявляет что величина пульсаций в их продуктах менее 1%.

Вот что нарисовал мне фотодиод на свет от оптолюкса в низкочастотном интервале – 5 мс.

А это в высокочастотном разрешении. Обратите внимание на шкалу – амплитудная разница около 10% на частоте 180 кГц! Как по мне так просто великолепный результат!

От себя добавлю, эта лампа – лучшая LED лампа которая мне попадалась. Работает у меня уже около 2х лет, сделана весьма добротно, дает очень приятный свет. Проблема в том, что эти лампы сложно купить и они весьма дорогие, но по качеству исполнения своих денег стоят однозначно.

Итого: раз действительно есть лампы, которые мало мерцают, буду считать что и исходная панель с драйвером выдает очень неплохие результаты по этому параметру – даже на порядок выше некторых именитых конкурентов. По уровню пульсаций светильник вполне можно ставить в жилое помещение.

Ну и напоследок несколько фото на месте установки панели в потолочный светильник.
Сам светильник – бестолковый икеевский горшок с тканевым абажуром, который задерживает больше половины света.

горшок

У меня в нем стояли 3 светодиодные груши по 11 Вт – вышеупомянутый оптолюкс и две икеевские ледаре. Из-за абажура света в комнате сильно не хватало, лампы в нем расположены так что светят в стороны вдоль потолка, да и свет был слишком теплый из-за желтых обоев. Я постоянно использовал дополнительные местные светильники.
Но хотелось нормального общего света. Я убрал из люстры лампочки-груши и поставил переделанную панель так что бы она светила сверху вниз вертикально.

Ниже 3 фото для сравнения – дальний конец комнаты, все фото с фиксированной экспозицией и вручную выставленным балансом белого на 3500К.

Ровное освещение – исходные 3 лампочки-груши с полностью снятым тканевым абажуром. В реальности свет был гораздо тусклее, половину от этого съедал абажур.

33 Вт, LED-груши, свет вдоль потолка

Установленная панель на максимальной яркости, свет вертикально вниз от потолка.

Обозреваемая панель, LED 24Вт

Стены получились менее освещенными, но зато стало светло внизу и на диване, где я иногда читаю. Новый свет был более прохладный чем хотелось бы, кроме того темный потолок давил, поэтому я вернул на место 2 груши из трех и натянул половину абажура. Получился более яркий потолок и свет с более точной цветопередачей.

Панель + 2 груши + абажур, LED 24 + 11 + 11 Вт

Субъективно в комнате стало минимум «вдвое» светлее, свет стал более прохладным и комфортным.

Делать какие-либо выводы по покупке сложно. Рассматривать ее как готовый продукт получается с натяжкой – есть проблемы как с безопасностью так и с удобством работы светильника. С другой стороны как базовый конструктор для рукотворчества получается интересный и ограничевается лишь желанием этим рукотворчеством заниматься.
Всем спасибо кто дочитал до конца.

ШИМ регулятор оборотов двигателя

Добрый вечер, друзья! Это первый мой в жизни обзор чего-либо, поэтому готов с радостью выслушать критику и советы.
Товар покупался за свои кровные. Подробности ниже.

К заказу этого регулятора, меня натолкнул обзор уважаемого kirich. Поэтому, я сначала заказал точно такой же ШИМ регулятор, но потом для разнообразия закал и героя сегодняшнего обзора.

Заказ был сделан 29 октября, а ко мне в подмосковную Лобню он добрался только 3 декабря. Товар был упакован в стандартный пакетик с пупырками и обильно обмотан поролоном:

Упаковка

В комплекте только сама плата управления и переменный резистор на 100 кОм, который подключается непосредственно к плате разъемом HU-3 с длиной проводов 19 см, что вполне удобно для монтажа.

Другие ракурсы


Пропайка силовых дорожек мне показалась просто ужасной. Не думал, что наши азиатские друзья буду экономить на припое. Также видно множество следов неотмытого флюса. Возможно это я такой везунчик:


На гуру пайки я не претендую, поэтому решил исправить немного ситуацию. Думаю если бы кому-то пришла плата после моих рук, от китайцев не особо отличили:


Регулятор построен на таймере NE555P, поэтому я думаю не имеет смысла рассказывать про всю схему, да и боюсь пока не хватит для этого знаний =).

Рабочий диапазон напряжения 12-60 Вольт и максимальный ток 20 Ампер. Кстати на одном из фото виден плавкий предохранитель номиналом на 20 Ампер, что по идее должно спасать от превышения номинального тока.

А теперь проверим его в работе. В качестве питания буду использовать старый БП от ноутбука на 19 Вольт и 4.74 Ампера, а мотор от какого-то шуроповерта на 18 Вольт:

Видео самой работы. Прошу прощения за небольшую тряску, т.к. снимал на телефон, а штатива для этого дела не имею:

Покупать или нет — дело каждого. Я покупал его для мини сверлильного станка, который надеюсь начать собирать в наступающем году. Конечно, в сети полно схем на эту тематику, но мне пока как новичку захотелось готового решения.
Всем спасибо за внимание, жду Ваших замечаний!

Вместо котэ

Набор Arduino

Добрый день. Сегодня хочу рассказать про купленный мной набор Arduino и поговорить о примерах его использования. Рассказ человека далёкого от радиоэлектроники. Всех интересующихся, прошу под кат.
Душу всегда тянуло к разного рода самодельным устройствам и механизмам, поэтому arduino-конструктор как раз подходил мне по соотношению необходимые знания/результат. Спросив, как-то тут на сайте совет о первом наборе, emc-problem подсказал взять этот, как самый подходящий («Всего этого вам хватит как минимум чтобы понять «ваше оно или нет» — вот ключевые слова), подкупило и наличие ArduinoMega.

Ограничил себя бюджетом в 4000 руб. и сделал заказ:

Заказ


вся эта мелочевка может и не обязательна для начинающего, но в моей голове уже были некоторые идеи и для их реализации взял всё сразу
Далее был месяц ожидания, далее отпуск и катастрофическая нехватка времени для изучения чего-то нового.
Изначально идеи делать обзор не было, поэтому фото разложенных деталей нет, только видео с распfковкой, откуда я и выдрал этот скриншот, чтобы показать как упаковано (глубина коробки 5см)

Упаковка

каждый значимый элемент в отдельном антистатическом пакете
Пора бы приступить к испытаниям конструктора, но не могу ни сказать, что по совету, взял про запас пару блок питания(стабилизации), т.к. планировал питать всё со стороны, а не только по USB. Из описания (где-то в интернете) нашёл, что входное напряжение до 12V преобразует в стабильные 5V/3,3V, однако, подключив к нему питание китайской пьезоиспарялки (12V), а лицезрел пшик конденсатора и ощутил приятный аромат в комнате.

как я понял, то ли мои 12V были далеко не 12, то ли информация в интернете меня подвела. В общем, пришлось покопаться поглубже в кладовке и найти таки 9V блок питания. Не зря брал два таких стабилизатора, со вторым и 9V напряжением всё нормально работает.

Ну а теперь начнем немного разбираться, что и как:Для начала, надо скачать и установить программу ARDUINO 1.6.x (бесплатно официального сайта). Тут, забегая вперед, добавлю, что программа местами глюченая (v.1.6.5) и порой скетч не заливается(ошибка), а приходится просто заново открывать программу и тогда всё нормально.
Далее подключаем свою arduino(в моём случае Mega) к usb порту и качаем драйвер (в моём случае, ссылка на драйвер была прям на странице заказа). Но и тут без приключений не обошлось: драйвер не имеет цифровой подписи и из под нормальной Windows он не ставится (только через дикие танцы с бубном, но у меня и они не привели к успеху), поэтому в интернете так и пишут, что есть способ просто загрузить Windows без проверки цифровой подписи драйверов, так я и сделал (F8 при загрузке ОС и нажать, как у меня на картинке)

В этом режиме проблем не возникает.
Я решил не изобретать велосипед и для начала повторить примеры с сайта амперка с раздела «Мини-проекты с Arduino», там же почитал теорию и про язык программирования.
Я покажу уже готовые примеры без детальных описаний и, с Вашего позволения, сами скетчи прикладывать не буду, т.к. не вижу смысла столько информации дублировать и делать кучу сполеров с кодом.
Чтобы всё не юлозило, я прикрутил arduino mega и макетную плату к остатку столешницы, пока не определю нормальное место для экспериментов.
Пример 1 «Маячок»Простое мигание светодиодом, подключенным через резистор (чтоб не сгорел быстро).



Пример 2 «Маячок с нарастающей яркостью»Изменение яркости светодиода от нуля до максимума (скачками).

Пример 3 «Светильник включаемый кнопкой»Тут я уже подключил, указанный раньше стабилизатор питания на 5V и соединил его с портами питания Arduino, все дальнейшие примеры, будут питаться по этой схеме.

Пример 4 » Светильник с управляемой яркостью»Управление яркостью при помощи потенциометра или кнопкой


Пример 5 » Терменвокс»(пищалка)Осторожно, мерзкая пищалка в видео!

Тут суть в том, что после звукового сигнала, надо нажать любую из кнопок:

Пример 6 «Бегущий огонёк»
Пример 7 «Секундомер»
Пример 8 «Счетчик нажатий»
Пример 9 «Ночной светильник»Лампа регулируется либо от датчика освещенности, либо вручную.

Пример 10 «Включение светодиода от датчика дистанции»Включение светодиода при дистанции менее 10 см

Включение светодиода при дистанции менее 10 см и лазера при менее 5 см

Можно сделать лампу, включаемую/регулирумую взмахом (вот только перспектива, что этим сможет пользоваться мой кот меня смущает)

Т.к. помимо основного набора Arduino я заказ ещё и модуль bluetooth (далее BT), то я начал искать способы реализовать беспроводное управление. В интернете я наткнулся на интересную программу/ресурс «remote xy» с помощью которой легко визуализировать кнопки управления на смартфоне, приобрел платную версию (я уже не помню точно какие ограничения в бесплатной, вроде длительность в 30 секунд). На их сайте в редакторе создаем визуально кнопки, загружаем библиотеку, получаем код.

следующие примеры уже с её использованием. Первые примеры простые и на сайте есть примеры их повторения, сюда их код не буду копипастить.
Я использую ArduinoMega, поэтому подключил BT к порту serial1, чтобы не мешало заливать скетчи.
Пример 11 «Кнопка по BT»

Пример 12 «Сервопривод по BT»

Пример 13 «Отображение температуры по BT»

Пример 14 «RGB светодиод по BT»К моему величайшему сожалению в программе не было готового метода управления RGB светодиода, меня это поразило. Пришлось делать самому, подглядывая в чужие примеры

с учетом, что я в этом деле профан, для меня это была просто победа

Пример 15 «Управление турелью с дальномером»Тут я собрал устройство, которое управляется с телефона и показывает дистанцию. К сожалению, сервоприводы я толком не настроил (я так понимаю, это отдельная песня), поэтому рывки и т.п. Дальномер тоже точностью не блещет, тут всё просто для наглядности.


Сервоприводы слабые и тот, что в основании, никак не хотел удерживаться на платформе (при кручении слетал), пришлось использовать клеевой пистолет с фикспрайса, дальномер крепил также. Можно вместо дальномера поставить лазерный модуль (и получить дистанционный лазерный целеуказатель.

К сожалению, оказались потерты скетч на RGB-светодиод и остальные, хотя я точно менял файлы сохранения…

Пример 16 «Управление розеткой»Главное: соблюдаем технику безопасности.
Я для соединения проводов использовал клемники Wago.

Остальные сенсоры я проверить не смог, т.к. они не распаяны, а паяльник ещё только едет. Возможно, будут ещё обзоры, но не факт.

ВыводМне данный набор понравился. Можно реализовать много интересных идей, я, чуть позже, собираюсь сделать таймлапс с управлением по BT для своего фотоаппарата Sony Nex5-N(на который и снимались все фото/видео), а то после обновления даже китайский пульт к нему работать перестал. Есть еще идея собрать простенький тахеометр с сервоприводами(хорошими), но надо ещё переварить основы, тут всё ограничено только фантазией. Огромное количество времени уходит на копание интернете в поисках нужных примеров, русскоязычных хороших сайтов по ардуиньке с большой базой примеров я так и не увидел (хоть самому создавай), что сильно затормаживает.
Своим обзором я не то чтобы хотел напрямую поделиться удачной покупкой или похвастаться своими корявенькими проектами, сколько хотел бы порекомендовать людям не бояться реализовывать свои идеи в жизнь, а с подобными конструкторами это становится чуточку легче.

Всем добра!

P.S.
обзор писался за несколько заходов, если находите ошибки- напишите мне в личку, спасибо

добавляем bluetooth и usb в штатную магнитолу

Вообще то эту платку я купил, чтоб доработать на даче колонки 2.1, но взгляд зацепился за магнитолу в машине и…


Моя машина Pajero Pinin имеет встроенную магнитолу, манитола не имеет USB, Bluetooth и даже Line-In. И самое печальное, что на ней находится кнопка переключения показаний Бортового компьютера. И вот магнитола, в силу возраста, перестала играть самозаписанные диски и заводские стала читать через раз. Довольно долгое время я обходился aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Arrival-3-5mm-Audio-Devices-Car-FM-Transmitter-for-iPhone-Remote-Control-Car/798762324.html
но потерялась зарядка, а телефон довольно быстро разряжается в режиме плеера и навигации одновременно.

Тогда я решил что надо сделать примерно то же, что я делал со старым музыкальным центром
И вот на нашем pininовском форуме натолкнулся на топик, где делают line-in в этой магнитоле. Если коротко, то отсекают блок длинных волн и вместо него подают сигнал с внешнего источника.

вот по такой простой схеме.

Фото пайки нет, кто очень хочет может посмотреть аналогичные на форуме
pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?38680.30

Но я пошел несколько дальше. Я просто убрал блок компакт-дисков и поставил вместо него эту китайскую плату.

Пришлось отогнуть экран (выпаивать не стал), и перевернуть плату. Потом я приклеил ее на «китайские сопли», максимально близко к щели дисковода, получилось в притык.

Кнопка Eject мне теперь не нужна, она используется для смены режимов, припаял ее параллельно кнопке Mode.

В принципе можно было припаять параллельно кнопкам << >> соответсвующие кнопки от китайской платы, но я не стал.
Датчик IR идеально встал в угол щели для CD, а флешка в центр.
Так что пульт работает.

+В результате в машине теперь есть USB, Bluetooth и при желании можно сделать и Line-in, благо плата это позволяет штатно, но у меня не было подходящего разъема для штекера 3.5мм.
— перекрыт слот для SD карт, если вы собираетесь пользоваться ими, то либо пилить корпус, либо отказаться от USB.
-не подходят флешки в стандартном пластмассовом корпусе. Не хватает ширины щели дисковода, очень хорошо подошли купленные по акции на jd

jd.ru/product/Eaget-U66-16-32-USB3-0_728011.html
кстати, не плохая флешка. честные 32Gb и неплохая скорость, примерно 140Мб/с

и jd.ru/product/Kingston-DT-SE9H-32GB_791920.html
эта похуже, но тоже честные 32Gb и USB2.0

Магнитола w142 используется во многих старых «японках» так что не стоит выкидывать старые вещи, они могут послужить еще c минимальными доработками.

Звук вполне качественный, играет хорошо, блютус цепляется сходу без всяких паролей. Заиканий при передаче нет. Эквалайзер используется штатный от магнитолы.

Дополнительная информация
кот едет на дачу на этом автомобиле

UPD китайский термоклей плохая идея. магнитола довольно ощутимо греется, после часа работы плата стала двигаться при попытке вставить флешку. буду разбирать и делать механический крепеж

Гирлянда на UCS1903(WS2811) или ещё одна светодиодная DIY-гирлянда для начинающих

Продолжаем тему новогоднего конструирования, начатую мной в предыдущем обзоре.
Ещё одна конструкция, пригодная для повторения непрофессионалами, в том числе и для детского творчества.

Главной и отличительной особенностью данной конструкции является простота, повторяемость и, главное, скорость получения результата. Если под рукой есть все компоненты, то время от «поехали» до «а чо, красиво светит» будет измеряться десятком-другим минут. Даже с учётом времени подготовки материалов, пайки, установки софта для программирования, перекуров и обедов, её смело можно назвать «конструкцией выходного дня».

Ничего принципиально нового, никаких открытий. Профи и спецам снова будет скучно, «детский сад» и неинтересно.

А начинающим, думаю, будет интересно. Потому что, в отличие от ранее рассмотренной
гирлянды, сегодня упор будет делаться не на ручной труд, а на интеллектуальный. Пайки почти не будет, гирлянда придёт уже полностью готовой к подключению. Нам же надо будет заставить её красиво светить.
Сразу оговорюсь, что эта конструкция рассчитана на чуть-чуть более сведущих в электронике. Сегодня уже будут мелькать слова «ардуино», «скетч», «амперы», «инсталлируем» и «прошиваем». Но очень хочу надеяться, что это не отпугнёт новичков, и, даже более того, что именно с этой самоделки кто-то решится познакомиться с «этими вашими ардуинами». Сложного действительно ничего нет.

Первым делом о гирлянде. Она состоит из пятидесяти (хотя есть лоты и на другое количество) одинаковых модулей. Каждый модуль — это полноцветный светодиод, совмещённый с маленьким контроллером. Весь модуль герметично залит прозрачным силиконом.

И все эти модули собраны в единую шину из трёх проводов: земля, питание и информационный. Таким образом, мы получаем возможность адресно зажигать и менять цвета у любого светодиода в гирлянде. С точки зрения программирования, у нас есть пятьдесят пикселей с 255-ю значениями компонент красного, зелёного и синего на каждый.

Возьмём штангенциркуль и померяем модули нашей гирлянды
Длина модуля без учёта светодиода 30мм.

Габаритный диаметр чуть меньше 12мм (от модуля к модулю чуть меняется, это ж мягкий силикон.

Модули имеют возможность крепления к какой-либо панели изнутри, сквозь отверстия. Для этого сформирована канавка (на картинке помечена красной стрелочкой или на фото выше видно хорошо) и дальше несколько упорных насечек. Диаметр по посадочной канавке 11 мм.

Диаметр самого светодиода 8 мм (непривычно). Он очень хорошо матирован, свет даёт ровный, видно с любых углов обзора. Прозрачность силикона тут тоже на руку.

Светодиод выступает из модуля на 6.5 мм.

Питается гирлянда от источника постоянного тока напряжением 5 вольт. Каждый модуль при полном зажигании всех кристаллов потребляет ток до 50mA, это надо учитывать. В частности, если планируется использовать гирлянду на полную яркость, следует для её питания выбирать адаптер с силой тока не менее 3А. В предлагаемом проекте модули используются лишь на четверть яркости (и этого более чем достаточно; иначе это не ёлка, а прожектор получается), и, с учётом того, что вся гирлянда никогда не светит чистым белым, для её длительного питания с избытком хватает адаптера 5V 1,5A. У меня такой адаптер нашёлся «в тумбочке». Для конструкции вполне подойдёт ненужный зарядник для планшета или другого мощного гаждета, лишь бы значение тока не было менее 1,5 ампер и напряжение соответствовало 5 вольтам.

Что касается управления нашими светодиодами, то тут просто напрашивается Ардуино.
(Уважаемые профи, да, мы знаем, что есть огромное количество более подходящих под задачу микроконтроллеров, что ардуина избыточна, но нам нужна простота конструкции и сверхбыстрый повторяемый новичками результат). Так что соглашайтесь с предыдущей фразой.

Для тех кто не знает, что такое Ардуино, коротенько
Ардуино — это маленькая законченная платка с микроконтроллером и всей обвязкой для него. Сначала платка по USB подключается к компьютеру, и через USB в ардуину вливается прошивка. Далее платку можно отключить от ПК, она будет работать сама по себе по заданной программе, только питание подавай.
Программное обеспечение для ардуино бесплатно и доступно; возможна как инсталляция, так и portable-работа приложения (оно называется, кстати, Arduino IDE). В одной среде совмещено как средство разработки и отладки программ, так и средство программирования ардуины. Язык программирования не сложен и понятен; в сети есть огромное количество уроков, примеров, библиотек, учебников и конференций по ардуино.

Таким образом, для успешной сборки устройства нам необходимо всего лишь три компонента:
— Гирлянда;
— Ардуино;
— Адаптер питания.

Из неосновных, но желательных компонентов напрашивается:
— Кабель с тремя проводниками, чтобы удлинить шину гирлянды — иначе контроллер будет в пяти сантиметрах от первого светодиода;
— Маленький корпус, в который можно убрать платку ардуины;
— Гнездо для подключения адаптера питания (если адаптер питания имеет штекер, разумеется).

Ещё нам потребуется ПК, на котором будет стоять софт для работы с ардуино (на сегодня это Arduino IDE 1.6.6) и шнур USB-miniUSB (или USB-microUSB) в зависимости от того, какой разъём на борту имеет ардуина.

Не знаю, нужно ли приводить принципиальную схему устройства, но пусть будет:

В качестве J1 у меня выступает гнездо питания 5,5*2,1:

Под разъёмом J2 условно понимается подключение гирлянды.

Питание с адаптера подаётся сразу и на гирлянду, и на ардуину.
Цвета проводов в гирлянде:
красный — плюс питания,
в середине шлейфа белый — данные,
синий — общий минус.

В силу того, что в конструкции используется всего лишь один вывод ардуины (у меня на схеме это пин 2), нам с одинаковым успехом подойдёт любая ардуина. Вот прямо какая будет ближе и дешевле, та и подойдёт.
Новичкам я бы посоветовал Arduino Nano, она имеет небольшие размеры, дополнительных шилдов мы использовать не будем, подключается стандартным microUSB проводом.
Более подготовленные и продвинутые, уверен, выберут самый экономичный вариант, Arduino Pro Mini, но эта модель ардуино не имеет USB интерфейса, их надо прошивать специальным конвертером TTL UART (всячески советую с пином DTR), поэтому новичкам советовать этот вариант не стану.
Но подойдёт и UNO, и любая другая модель, хотя это будет более расточительно.

Итак, качаем и инсталлируем Arduino IDE. Подключаем нашу платку.
Система находит и инсталлирует драйвера.
Но прежде, чем запустить программу, сделаем ещё несколько подготовительных операций.
Вот сюда я положил архив с исходным скетчем и необходимыми ему библиотеками. Библиотеки одинаково успешно были проверены как на версии 1.6.5, так и на 1.0.5, так что проблем быть не должно.
Надо содержимое папки libraries из архива (там две подпапки) распаковать в аналогичную папку libraries туда, куда установлена программа.
Запускаем программу.
Настройки просты: В меню «Инструменты» в списке «Плата» установить свою модель платы и в списке «Порт» установить тот виртуальный порт, который создался после подключения ардуино кабелем к ПК.
В главном окне уже будет пустой скетч. Что-то типа «void setup()» первой строкой. Нам это не нужно. Открываем скетч «Led1903.ino», который был в архиве.

На всякий случай, приведу скетч ещё и тут, вдруг архив протухнет

#include «FastLED.h»
#include <MsTimer2.h>

#define NUM_LEDS 50 // Количество светодиодов в гирлянде

#define GreenChannelTune 0.68 // Эти коэффициенты выравнивают реальный белый цвет светодиодов при одинаковых значениях RGB.
#define BlueChannelTune 0.5

#define DATA_PIN 2
#define CLOCK_PIN 13

CRGB leds[NUM_LEDS];
byte reds1 [NUM_LEDS]; byte reds2 [NUM_LEDS];
byte greens1 [NUM_LEDS]; byte greens2 [NUM_LEDS];
byte blues1 [NUM_LEDS]; byte blues2 [NUM_LEDS];

byte MaxBright=64; // Максимальная яркость гирлянды

int cRed1,cGreen1,cBlue1=0;
int cRed2,cGreen2,cBlue2=0;
int sRed1, sGreen1, sBlue1, sRed2, sGreen2, sBlue2;

int Eticker, Emaxticker=0;
int alpha1,alpha2;
byte effect=1;

void TickEvery1s() // Эта процедура вызывается 1 раз в секунду
{
Eticker++;
if (Eticker>=Emaxticker)
{Eticker=0; Emaxticker=random(20, 60);

switch(effect){
case 1: effect=2;
break;
case 2: effect=1;
break;
}
}
}

void setup() {
randomSeed(analogRead(0));
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);

MsTimer2::set(1000, TickEvery1s); // 10000ms period
MsTimer2::start();

Emaxticker=random(20, 60);

sRed1=random(-2, 2);
sGreen1=random(-2, 2);
sBlue1=random(-2, 2);
sRed2=random(-2, 2);
sGreen2=random(-2, 2);
sBlue2=random(-2, 2);
}

void loop() {

cli();

cRed1=cRed1+sRed1; cRed2=cRed2+sRed2;
if ((cRed1>=MaxBright) or (cRed1<=0)) {sRed1=random(-2, 2);};
if ((cRed2>=MaxBright) or (cRed2<=0)) {sRed2=random(-2, 2);};
cRed1 = constrain(cRed1, 0, 255); cRed2 = constrain(cRed2, 0, 255);
for(int i = 1; i < NUM_LEDS; i++) {reds1[i-1]=reds1[i];} reds1[NUM_LEDS-1]=cRed1;
for(int i = NUM_LEDS-1; i>0 ; i—) {reds2[i]=reds2[i-1];} reds2[0]=cRed2;

cGreen1=cGreen1+sGreen1; cGreen2=cGreen2+sGreen2;
if ((cGreen1>=MaxBright) or (cGreen1<=0)) {sGreen1=random(-2, 2);};
if ((cGreen2>=MaxBright) or (cGreen2<=0)) {sGreen2=random(-2, 2);};
cGreen1 = constrain(cGreen1, 0, 255); cGreen2 = constrain(cGreen2, 0, 255);
for(int i = 1; i < NUM_LEDS; i++) {greens1[i-1]=greens1[i];} greens1[NUM_LEDS-1]=cGreen1;
for(int i = NUM_LEDS-1; i>0 ; i—) {greens2[i]=greens2[i-1];} greens2[0]=cGreen2;

cBlue1=cBlue1+sBlue1; cBlue2=cBlue2+sBlue2;
if ((cBlue1>=MaxBright) or (cBlue1<=0)) {sBlue1=random(-2, 2);};
if ((cBlue2>=MaxBright) or (cBlue2<=0)) {sBlue2=random(-2, 2);};
cBlue1 = constrain(cBlue1, 0, 240); cBlue2 = constrain(cBlue2, 0, 240); //200
for(int i = 1; i < NUM_LEDS; i++) {blues1[i-1]=blues1[i];} blues1[NUM_LEDS-1]=cBlue1;
for(int i = NUM_LEDS-1; i>0 ; i—) {blues2[i]=blues2[i-1];} blues2[0]=cBlue2;

for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
leds[i] = CRGB(((greens1[i]*alpha1/32)+(greens2[i]*alpha2/32))*GreenChannelTune,((reds1[i]*alpha1/32)+(reds2[i]*alpha2/32)),((blues1[i]*alpha1/32)+(blues2[i]*alpha2/32))*BlueChannelTune);

FastLED.show(); // Отображаем массив
}

switch(effect) {
case 1:
{ if (alpha1<32) {alpha1++;};
if (alpha2>0) {alpha2—;};
} break;
case 2:
{ if (alpha1>0) {alpha1—;};
if (alpha2<32) {alpha2++;};
} break;
}
}

В основном окне программы видим перед собой открывшийся скетч.
Нажимаем на кнопку «Проверить»
Если после процесса проверки не видим красного текста и сообщений об ошибках — то всё замечательно.
Смело можем отправлять этот код в плату.
Нажимаем «Вгрузить» и через несколько секунд в окне статуса мы должны получить сообщение, что всё вгружено.
Поздравляю, наша ардуина готова к работе.

Лирическое отступление о данном скетче. Можно не читать.
Когда в начале обзора я сказал, что на построение этой гирлянды не уйдёт много времени, я не лукавил. Я сам построил эту гирлянду, когда на кухне уже нарезались салаты. Если посмотреть на дату первой версии скетча, то это будет 31 декабря прошлого года. Мне вот пришло тогда в голову — а не украсить ли интерьер интересной гирляндой, всё равно есть полчаса времени. Поэтому гуру программирования, посмотрев на скетч, будут рады позадавать мне ехидные вопросики и рассказать, что всё можно сделать проще и изящнее. Согласен, да, можно. Я и сам знаю. Числа с плавающей точкой не надо бы; это вообще всё можно заменить целочисленными таблицами. Много лишних телодвижений в массивах. И их самих тоже много. Но, сорри, я писал этот скетч быстро. И он работает. Так, как мне нужно. А вот после того, как мы бы сели за стол и открыли шампанское, самый изящный и безупречный скетч был бы никому не нужен. А так — гирлянда радовала и это главное её предназначение.

Пора браться за паяльник.
Пока он разогревается, подберём корпус. У меня «в тумбочке» завалялся более-менее подходящий.
С одной стороны я ввёл подходящий кабель для подключения гирлянды, с противоположной поставил гнездо для подключения адаптера питания.

В соответствии со схемой, подпаиваем провода.
Я в конструкции использовал Arduino Pro Mini, мне они нравятся малыми габаритами и стоимостью. Я их обычно заказываю сразу пригоршню, чтобы для очередной конструкции не искать, а сразу взять из кучки. Да и устанавливать их, учитывая стоимость, в конструкцию не жалко, это не «мегу» навсегда замуровать. А крепить их можно «терпосоплёй» или двухсторонним пеноскотчем. Лишь бы шесть контактов для возможного программирования оставались доступными.

Корпус великоват, наверное. Но это лучше, чем ничего.
Получается вот так:

Проверяем, включаем, убеждаемся, что всё работает. Можно закрывать крышку и наводить окончательный «марафет», чтобы конструкция не выглядела сильно колхозно.

О характере свечения гирлянды.
Я уже писал как-то, что меня раздражают гирлянды с резкими мельтешениями, миганиями, мерцаниями и прочим. Я тяготею к плавной смене цвета, «ламинарному» (т.е. без пульсаций и хаоса) характеру свечения. Мне кажется, для новогодней ёлки это более подходит.
Поэтому в своём скетче я реализовал неспешное движение световых «волн» вдоль гирлянды. Цвет, интенсивность и направление волн случайны, т.е. рисунок никогда не повторяются. Это обеспечивается тем, что генератор случайных чисел отталкивается от аналогового сигнала на ни к чему не подключённой ножке контроллера.
Безусловным плюсом конструкции является то, что каждый может в любой степени поменять предлагаемый скетч, чтобы получить тот характер свечения, который устроит именно его. В аппаратном смысле не изменится ничего, а в программном — всё определяется исключительно фантазией. В любом случае, переделывать готовый скетч проще, чем писать что-то новое «с нуля».
Покажу минутный ролик с работой гирлянды. Я уже говорил, что светодиоды практически невозможно снимать так, чтобы получилось красиво. Прошу прощения за засветы возле самих диодов, в реальности их нет. Прошу прощения за дрожание автофокуса, я ничего не смог с этим поделать. Прошу прощения за плавающий баланс цветности. Словом, ролик позволяет «более-менее» понять, что происходит с цветом гирлянды, не более. «Сосед напел кое-что из Шаляпина», да. В данном минутном отрезке разноцветовые волны движутся вдоль гирлянды справа налево.

Саму гирлянду я покупал у другого продавца. Сейчас его магазина нет на Али, поэтому ссылку дал на аналогичный товар, хотя сам у данного продавца ничего не покупал.

Все ссылки в тексте даны лишь для иллюстрации.

Для обзора никто ничего не предоставлял и никаких условий не ставил. Всё покупалось исключительно на свои деньги в разное время.

PS: Да. Полноцветные светодиоды на WS2811/UCS1903 бывают конструктивно оформлены не только в виде силиконовых модулей и проводов, как описано в этом обзоре. Они бывают ещё в форм-факторе светодиодных лент или различных модулей для уличного монтажа. С точки зрения электроники и программирования ничего не меняется. Оформляйте ёлку и интерьер так, как посчитаете нужным. Главное, чтобы было праздничное новогоднее настроение!

Наверх